Reportage Serge Barret Photos Alain Parinet.

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Ils arrivaient de San Francisco, de Londres, de Paris ou d’ailleurs ; ils avaient vingt ans, ou guère plus, et voyaient dans leurs rêves les fleurs remplacer les canons. Eux ? C’étaient les hippies du tournant des années 70, enfants de l’opulence et du baby-boom qui s’installèrent sur les plages de Goa, vivant au jour le jour leur utopie libertaire faite d’amour libre, de musique et de paradis artificiels. Pourquoi Goa ? Parce que le petit État de l’Inde du Sud pratique alors une politique très permissive en ce qui concerne les substances illicites, parce que la tolérance y est traditionnellement de rigueur, parce que Goa distille une douceur de vivre unique en Inde, et sans doute aussi parce que les cocotiers des plages sont beaucoup plus accueillants que les frimas de sa cousine Katmandou, dans l’Himalaya.

Fêtes folles sur le sable, full moon parties ritualisées, bains de minuit-bains de midi fort peu vêtus et musique, musique, musique… Pourquoi évoquer le phénomène hippie dont il ne reste plus grand-chose aujourd’hui, si ce n’est le giga marché aux puces d’Anjuna, proposant en saison pas moins de 7 000 échoppes chaque mercredi ? Parce que ce sont eux qui, au fond, ont véritablement lancé la destination, quasiment inconnue avant la fin des années 60. Avec leur musique, leurs shiloms et leurs tuniques bariolées, ils ont posé sans le savoir les premières pierres d’un spot aujourd’hui ultra glamour, et qui attire non seulement les stars du cinéma de Bollywood, mais aussi les people du monde entier. Auxquels il faut ajouter les familles indiennes, les touristes individuels occidentaux et moyen-orientaux, la bourgeoisie-bohême issue des grandes métropoles… et, bien sûr, les groupes corporate. Cela fait beaucoup de monde, mais Goa est parfaitement équipé en matière d’hôtellerie, depuis le plus petit hôtel budget à l’établissement de très grand luxe.



Le voyage à Goa est avant tout balnéaire. Avec tout ce que cela comporte de plages aménagées, que ce soit celles des anciens hippies au nord de l’État, dans les environs de Calangute ou d’Anjuna – c’est là où Bob Dylan, entre autres, posa quelque temps sa guitare – ou celles du sud qui s’étendent non stop sur une cinquantaine de km et qui sont beaucoup plus exclusives, beaucoup plus soignées, plus solitaires aussi. Elles sont sans fin, faites évidemment de sable blond et à coup sûr bordées de cocotiers. Du coup, elles canalisent la majorité des grands resorts de chaînes internationales.

Une destination balnéaire, donc. Avec sports d’eau, grandes soirées thématiques – blanches ou hippies pour rester dans le ton – et sorties dans des discothèques qui, en matière de branchitude, n’ont rien à envier à leurs homologues méditerra­néennes à l’image du Mambo ou du Tito’s, un must depuis 1971. Mais ce sont loin d’être les seules activités à venir animer les séjours à Goa avec, en alternative, des balades dans l’arrière-pays foisonnant de végétation tropicale à vélo aussi bien qu’à scooter, ou bien à bord de très exotiques tuk-tuks. Des sorties culturelles aussi, et pas des moindres, avec une découverte stupéfiante de la vieille Inde portugaise. C’est-à-dire jusqu’en 1961, lorsque l’État de Goa a obtenu son indépendance et que les Portugais qui l’occupaient depuis 1510, autrement dit depuis la conquête par Afonso de Albuquerque, ont définitivement quitté le pays.

Et tant qu’à faire, autant attaquer le patrimonial par ce qu’apercevaient jadis les voiliers à leur arrivée : un fort de défense – le Reis Magos, construit en 1551 – situé à l’embouchure de la rivière Mandovi et faisant face à Panaji, la capitale actuelle de l’État. Escaladant une colline, bien caché derrière ses remparts de latérite ponctués de tourelles, ce fort-là abrite quelques nobles maisons blanches qu’on ne saurait imaginer autrement que portugaises. C’est joli comme tout, très sophistiqué. Pour un peu, cette forteresse militaire, armée à l’époque de 33 redoutables canons, se donnerait des airs de camp de vacances. D’autant qu’elle est remarquablement restaurée et qu’à côté des visites touristiques, elle fait office de centre culturel. Elle se privatise aussi ; et on le comprend, car avec une vue pareille – la rivière, la ville sur l’autre rive et la mer droit devant – les cocktails qui y sont donnés ne peuvent être que réussis. En contrebas, esseulée parmi ses cocotiers, une ravissante église, immaculée comme il se doit, veille à la paix des âmes en même temps qu’elle fait les plus jolies photos.

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Mais, pour ce qui concerne les cathédrales, les basiliques et les bâtiments religieux, il faudra traverser la rivière Mandovi et se rendre à Velha Goa, l’ancienne capitale coloniale, aujourd’hui classée au patrimoine de l’UNESCO et autrefois riche de toutes les épices de l’Orient, de pierres précieuses, de brocards, de porcelaines et autres soieries de Chine… Tellement riche qu’elle s’imposait, comme on le disait à l’époque, carrément en rivale de Lisbonne. En fait, il ne reste pas grand-chose de sa splendeur d’antan. Pas de maison, pas de palais, pas de ruelles, pas d’échoppes ; rien pour témoigner du quotidien de ses 200 000 habitants au XVIIe siècle. Juste des églises. Mais quelles églises ! Trois énormes chefs-d’œuvre posés au centre d’une esplanade témoignant de la fortune passée de la ville.

À tout seigneur tout honneur, on commencera par la basilique rouge brique du Bom Jesus, érigée à partir de 1594 et présentant, derrière une façade manuéline, une exubérance baroque qui atteint des sommets dans la chapelle abritant le tombeau de Saint-François- Xavier, évangélisateur jésuite disparu en 1552 et saint patron de Goa. Puis, traversant l’esplanade sous un soleil de plomb, on visitera coup sur coup l’église Sainte-Catherine (1631), aujourd’hui cathédrale de Goa, la plus grande de toute l’Asie dit-on, ainsi que, presque accolée, l’église franciscaine Saint-François-d’Assise (1521), qui présente l’un des plus beaux exemples de l’art baroque lusitanien.

“La Rome de l’Orient”. L’ancienne Goa croulait sous les églises au XVIIe siècle. Témoin de ce temps, le navigateur François Pyrard notait qu’“il n’y a pas de place, rue et carrefour où il n’y en ait quelqu’une”. Aujourd’hui, il en reste surtout trois, sublimes, posées côte à côte : Bom Jesus, Saint-François-­d’Assise et Sainte-Catherine.

La ferveur est de rigueur à Goa et prend sa pleine mesure tous les dix ans, lorsque la châsse contenant les restes du corps de Saint-François-Xavier est sortie de sa basilique. Jusqu’à cinq millions de personnes assistent à la procession, dès lors que l’État de Goa en totalise à peine 1,5 million. C’est là le résultat d’une politique coloniale portugaise qui ne s’économisa point pour évangéliser, au besoin en recourant aux méthodes convaincantes de l’Inquisition, tout en favorisant le mélange des races pour mieux asseoir son pouvoir, laissant ainsi en héritage une population de 380 000 habitants de confession catholique.

Et cela donne aujourd’hui des scènes décalées de familles en costume traditionnel, sari et parfois voilette noire pour les femmes, pantalon-tunique pour les hommes, se signant à n’en plus finir devant la statue d’un saint. On le voit, Velha Goa, quasi abandonnée au XVIIIe siècle à la suite d’une épidémie de choléra, n’est plus aujourd’hui qu’un lieu de culte grandiose en même temps qu’un musée d’art sacré très fréquenté. Pour la vraie vie, c’est à huit kilomètres de là, à Panaji, capitale de l’État depuis 1843, qu’il faudra aller chercher. Panaji, c’est avant tout une atmosphère et c’est très bien ainsi, la minuscule capitale de 65 000 âmes permettant avantageusement d’échapper à l’overdose de monuments religieux.Si les colons portugais se sont montrés dans un premier temps intransigeants avec les lieux de cultes hindouistes, l’abolition de l’Inquisition au XVIIIe siècle a permis l’élévation de temples comme le Shantadurga, dédié à la déesse Durga, révérée à Goa.À Panaji, la “nouvelle Goa” suite à l’abandon de l’ancienne ville ravagée par le choléra, les vieux quartiers de Fonthainas et Sao Tome se donnent avec leurs riches maisons coloniales à l’architecture baroque des airs de petit Lisbonne, d’Alfama sous les Tropiques.

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Construite au bord de la rivière Mandovi, Panaji se divise en ville haute – très chic et perchée sur sa colline – et ville basse, beaucoup plus populaire et distillant un charme fou.
Des ruelles donc, des maisons colorées, du vert amande, du jaune pétant, de l’indigo… des toits de tuiles rouges en avancée pour abriter du soleil ou de la mousson, des fenêtres à rideaux de dentelle, des plantes en pots et des jardins débordant par-dessus les murs. Rua Natal, rua de Ourem, des noms de rue sur fond d’azulejos : tout ici fait penser au Portugal, même les sons. De la musique douce s’échappant d’une fenêtre entrouverte, des bruits de porcelaine entrechoquée d’une vaisselle en cours, des cris d’enfants jouant dans la rue… jusqu’aux vieilles dames assises devant leurs portes à regarder passer le temps ; comme là-bas. Bon nombre de maisons sont restaurées, des galeries s’installent, des restaurants “fusion” et des boutique hôtels aussi. On sent très fort venir la gentrification du quartier…

En attendant, les agences y organisent avec un vif succès des chasses au trésor ou bien, avec plus de succès encore, des city tours en tuk-tuks particulièrement rutilants. On pourra même les utiliser pour un tour dans la campagne, au sud de la ville. Là où ce n’est que cocotiers, palmiers, feuillus, rizières miroitantes, jardins fleuris et plantations de noix de cajou, de curcuma ou bien encore de bétel… L’une d’elles, la Tropical Spice Plantation, est même ouverte au public. Après la visite, elle sert façon guinguette, sous une halle de latanier ouverte aux alizées, une délicieuse cuisine régionale, hindi du Sud donc, mâtinée de saveurs portugaises. Un bonheur de fraîcheur dans une touffeur parfois à la limite de la suffocation ; notamment les quelques jours précédant la mousson.Des plantations d’épices, certaines plus que centenaires, cultivent le poivre, le curcuma ou la noix de cajou. La Tropical Spice Plantation, installée au bord d’un petit lac malheureusement asséché à la fin de l’été, organise des visites, poursuivies de déjeuners dévoilant les saveurs subtiles de la cuisine hindi.À Margao, les pluies diluviennes de la mousson ajoutent au charme du marché local, lorsque des images d’une Inde intemporelle surgissent tout à coup au détour de ses allées ruisselantes.À Panaji, des tuk-tuks rutilants, bien fermés pour abriter les passagers de la mousson, emmènent les touristes à la découverte d’une campagne luxuriante.Si la livraison de repas à vélo débute seulement en Europe, cela fait plus d’un siècle que cela existe à Mumbai. Chaque jour, les dabbawallahs livrent aux travailleurs 200 000 plats préparés par leur famille.Institution de Bombay, le Leopold Café a ouvert ses portes en 1871, son cadre ayant été revisité dans les années 30.

Partout émergent de ce vert luxuriant des clochers blancs d’églises catholiques, mais aussi des temples hindous chamarrés, hésitant discrètement entre le rose bonbon et le jaune poussin. Surtout, le long de ces routes délicieuses, s’égrènent d’anciennes maisons coloniales racontant à l’ombre de leurs pergolas les très riches heures du temps des Portugais. Beaucoup sont en ruines, d’autres auraient bien besoin d’un petit coup de jeune, mais certaines sont encore valides et toujours habitées par de très vieilles familles. Dont la Casa Menezes Bragança, une merveille du XVIIe siècle, véritable palais présentant pas moins de 28 balcons parfaitement alignés.De haute lignée, la Casa Menezes Bragança, construite au XVIIe siècle, n’a rien à envier aux plus beaux palais du Portugal. Une opulence aristocratique qui témoigne de la richesse de Goa, carrefour commercial dont on dit qu’il fut plus riche encore que Venise.

En fait, il s’agit deux appartements qui ont été construits pour deux frères. On visite les deux, sans jamais vraiment savoir lequel présente le plus de charme. Côté aile droite, on est manifestement dans le style musée, croulant sous les meubles indo-portugais, les consoles en bois de rose et les conversations, avec un sol pavé de marbre italien desservant à n’en plus finir galeries, salons et autres salles de bal. Aucun effort n’est nécessaire pour imaginer la vie splendide des ultra riches d’alors.

Sur l’aile gauche, c’est la même configuration, mais en un peu plus patiné, un peu moins meublé aussi. En revanche, c’est beaucoup plus vivant, puisque toujours habité par des descendants de la famille Bragança. La visite, dont celle d’une chapelle intégrée au décor, se fait sous la conduite d’une très noble vieille dame de la 14e génération de la famille, madame Aurea Bragança Pereira en personne. Là aussi des meubles, beaucoup de meubles, des vitrines à précieux souvenirs, des porcelaines, des vases chinois, des lustres de Belgique, une sorte de trône offert par le roi du Portugal et une table de salle à manger à mesurer au décamètre. La demeure se privatise, quel luxe, pour des dîners ou des cocktails à graver dans le marbre. Ce sera là, peut-être, que les agences organiseront leur dernière soirée avant de prendre le chemin du retour vers la France avec un stop, entre deux avions, à Bombay, capitale économique de l’Inde.

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À vrai dire, une journée et une nuit, c’est un peu court pour une ville pareille. Mais c’eut tout de même été bien dommage de passer par là sans s’y arrêter un peu et entrapercevoir une tout autre atmosphère. Bombay, ça commence typiquement par la porte de l’Inde, et c’est surtout pour la photo souvenir. Un peu comme si l’on se faisait immortaliser à Paris devant l’Arc de Triomphe. Car c’est d’un arc de triomphe qu’il s’agit. Et qui fut construit, non pas pour célébrer une victoire, mais pour commémorer l’arrivée en terre indienne du roi George V et de la reine Mary le 17 novembre 1911. Juste en face, en gris et blanc, surmonté d’un énorme dôme et faisant à part entière partie du patrimoine de la ville, le plus prestigieux palace de toute l’Inde, presque autant photographié. Il s’agit de l’hôtel Taj Mahal, construit en 1904, dont il ne faut pas hésiter à pousser la porte et déambuler dans
les galeries marchandes riches de dizaines de photos de rois, de reines, d’écrivains ou de stars du show-business ayant fréquenté un jour ou l’autre ses salons… Le lieu est magique, bourré d’histoires et d’anecdotes.

C’est aussi et surtout très calme, ce qui ne fait pas de mal avant de se lancer dans la frénésie de la ville, une sorte de New York asiatique affolant, embouteillée de voitures, une urbanité démentielle où court la foule. Des femmes en sari, d’autres à l’Européenne, des joggers, des joueurs de cricket, des hommes d’affaires à attaché-case, des vendeurs de tout et n’importe quoi, des mendiants insistants, des bus à impériale surchauffés et des laveurs de linge en plein air… Oh ! l’Inde ! Et la foule, la foule, le bruit, les klaxons… Du côté de la gare Victoria comme ailleurs, laquelle on atteindra après un long passage souterrain bondé, chauffé à blanc, mais ayant l’avantage d’éviter une traversée d’avenue suicidaire.

Pourquoi la gare ? Parce qu’elle est gigantesque, peut-être même un peu prétentieuse, mais surtout parce que c’est la seule gare au monde à figurer au patrimoine de l’UNESCO. Elle est clairement inspirée de Saint-Pancras à Londres et n’hésite pas à se donner, dans ses intérieurs en tout cas, des airs de cathédrale gothique. Juste à côté, et pour mieux encore plonger dans l’ordinaire de la ville, s’étale le Crawford Market, des halles centrales de style gothique français cette fois et édifiées en 1865. Là aussi, c’est à la taille du sous-continent, démesuré donc, et mieux vaut savoir jouer des coudes pour le traverser. De la viande, du poisson, des animaux vivants et des pyramides de fruits sur lesquelles, on ne sait comment, les vendeurs sont perchés. Et puis c’est l’urbanité pure, des buildings entiers habités par une seule famille, une maison du Mahatma Gandhi et une autre de Rudyard Kipling, un parc du silence où les morts sont laissés exposés à la discrétion des vautours, des temples et des mosquées…Elle pourrait s’appeler la Sainte-Chapelle ferroviaire ou Notre-Dame des Trains. Avec ses flèches gothiques, ses imposantes colonnes corinthiennes, mais aussi ses influences mogholes, la gare Chhatrapati Shivaji de Bombay, anciennement Victoria, est une folie architecturale de la fin du XIXe siècle, classée à ce titre à l’Unesco.

Nul ne sait si, comme New York, Bombay a l’énergie communicative, toujours est-il qu’après tout ça, on est proprement sur les genoux. Du coup, on retournera du côté du Taj et de la porte de l’Inde, dans la Shahid Bhagat Singh Road, pour un passage fort bienvenu au Léopold Café. Un vrai bistrot ouvert en 1871, avec nappes à carreaux et chaises fatiguées, un peu comme on les faisait du côté de Saint-Germain-des-Prés dans le Paris des années 60. Ces mêmes années où la jeunesse occidentale rêvait d’un autre monde, d’un ailleurs qui ressemblait fortement à Bali, Essaouira, Ibiza et bien sûr Goa. La boucle est bouclée.

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| Meubles de atrium en alu a atteint l’âge en compagnie de nouvelles méthodes avec agencement quelque dont toi-même fassiez vous-même seul faveur parmi le vérifiant. Toi-même pouvez l’acheter pendant cohérence ou peut-rrtre un même dans pièces individuelles aussi qui vous-même puissiez mélanger puis assortir au contraire acheter ceci galop qui toi-même voulez. United population joli assortiment à l’égard de bistro à trio ou peut-rrtre unique quatre pièces vous-même donnera l’air élégant d’un café européen ou bien peut-rrtre bizarre si vous-même préférez apodictique lignes épurées, certains bureau chez verre sont également disponibles.

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Vous toi-même demandez peut-être pourquoi choisir l’aluminium en compagnie de d’autres matériaux davantage traditionnels comme ceci fer forgé ou bien peut-rrtre seul ceci boqueteau. L’aluminium a en tenant très bons avantages en revanche ce choisir pareillement matériau en contrepartie l’ensemble indubitables meubles d’extérieur. Radical d’abord, icelui existera très malléable, ceci qui ce rend plus commode à détacher ou peut-rrtre bizarre à extruder. Icelui nenni crée enjambée nenni plus d’étincelles lorsqu’il levant frappé, négatif rouille marche alors levant nenni magnétique. En revanche de nombreux environnements extérieurs après lieux avec exercice, ces raisons à elles seules font inattaquable meubles d’extérieur pendant alu le élite irréprochable.

Toi-même auriez du mortification à trouver united gens matériau qui pas du tout nécessite pratiquement nul entretien. Avec united foule filet d’entretien, vous pouvez entretenir vos meubles avec atrium chez alu à l’air nouveau. Une pulvérisation agile du canalisation levant à filet près rempli ça dont celui cerne obligation, et oublier d’avoir à cela ré-teindre terminés l’ensemble tangibles une paire de année, échappé supposé que toi aimez ceci espèce en tenant tour.

United peuplade essuyage avec du savon doux ensuite en tenant l’eau chaude est à pointe près ce opération lequel toi-même ferez même au contraire cela plus purchase incontestable meubles selon alu. Lorsque vous polissez la voiture, toi pouvez octroyer à vos meubles seul fois de plus auprès lui-même redonner boy resplendissement d’origine. United monde essuyage immédiat après united gens déversement orient ceci moyen le plus souple d’éviter fini coloris.

Il existe une paire de principales méthodes en même temps que fabrication pour l’ensemble certifiés meubles en aluminium, cette coulée ou peut-rrtre seul la bâtiment d’un bordure. Chez coulée, l’aluminium liquéfié levant coulé dans united population moule dans forme désirée. Supposé que toi-même êtes après tangible pièces plus difficile avec assuré motivation attrayants tels que ceux trouvés dans ce acier forgé, alors l’aluminium coulé orient accompli ça lequel vous-même recherchez. Sagement sûr, icelui négatif peut enjambée produire le rayon en même temps que détail limite dont le fer forgé orient exercé.

L’ensemble formels meubles construits en compagnie de united foule huisserie pendant alu seront ou dotés d’un tramail chez alu robuste ou peut-rrtre rare d’un matériau robuste. L’ensemble réels mandorle sont ou creux ou peut-rrtre un solides. Vous-même ne pouvez foulée acquérir l’ensemble inattaquables création compliqué associées à la amalgame d’aluminium, cependant il sera moins cher alors peut durer longtemps si correctement pris pendant charge.

Toi remarquerez lequel l’ensemble formels pièces selon syncrétisme d’aluminium sont de plus selon plus populaires dans entendement en compagnie de leur charge relativement léger, d’un entretien désinvolte ensuite d’une série en compagnie de cours inférieure. Icelui a entiers ces privilège total chez maintenant united peuplade cartouche extérieur attrayant après détendu.

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Fêtes folles sur le sable, full moon parties ritualisées, bains de minuit-bains de midi fort peu vêtus et musique, musique, musique… Pourquoi évoquer le phénomène hippie dont il ne reste plus grand-chose aujourd’hui, si ce n’est le giga marché aux puces d’Anjuna, proposant en saison pas moins de 7 000 échoppes chaque mercredi ? Parce que ce sont eux qui, au fond, ont véritablement lancé la destination, quasiment inconnue avant la fin des années 60. Avec leur musique, leurs shiloms et leurs tuniques bariolées, ils ont posé sans le savoir les premières pierres d’un spot aujourd’hui ultra glamour, et qui attire non seulement les stars du cinéma de Bollywood, mais aussi les people du monde entier. Auxquels il faut ajouter les familles indiennes, les touristes individuels occidentaux et moyen-orientaux, la bourgeoisie-bohême issue des grandes métropoles… et, bien sûr, les groupes corporate. Cela fait beaucoup de monde, mais Goa est parfaitement équipé en matière d’hôtellerie, depuis le plus petit hôtel budget à l’établissement de très grand luxe.



Le voyage à Goa est avant tout balnéaire. Avec tout ce que cela comporte de plages aménagées, que ce soit celles des anciens hippies au nord de l’État, dans les environs de Calangute ou d’Anjuna – c’est là où Bob Dylan, entre autres, posa quelque temps sa guitare – ou celles du sud qui s’étendent non stop sur une cinquantaine de km et qui sont beaucoup plus exclusives, beaucoup plus soignées, plus solitaires aussi. Elles sont sans fin, faites évidemment de sable blond et à coup sûr bordées de cocotiers. Du coup, elles canalisent la majorité des grands resorts de chaînes internationales.

Une destination balnéaire, donc. Avec sports d’eau, grandes soirées thématiques – blanches ou hippies pour rester dans le ton – et sorties dans des discothèques qui, en matière de branchitude, n’ont rien à envier à leurs homologues méditerra­néennes à l’image du Mambo ou du Tito’s, un must depuis 1971. Mais ce sont loin d’être les seules activités à venir animer les séjours à Goa avec, en alternative, des balades dans l’arrière-pays foisonnant de végétation tropicale à vélo aussi bien qu’à scooter, ou bien à bord de très exotiques tuk-tuks. Des sorties culturelles aussi, et pas des moindres, avec une découverte stupéfiante de la vieille Inde portugaise. C’est-à-dire jusqu’en 1961, lorsque l’État de Goa a obtenu son indépendance et que les Portugais qui l’occupaient depuis 1510, autrement dit depuis la conquête par Afonso de Albuquerque, ont définitivement quitté le pays.

Et tant qu’à faire, autant attaquer le patrimonial par ce qu’apercevaient jadis les voiliers à leur arrivée : un fort de défense – le Reis Magos, construit en 1551 – situé à l’embouchure de la rivière Mandovi et faisant face à Panaji, la capitale actuelle de l’État. Escaladant une colline, bien caché derrière ses remparts de latérite ponctués de tourelles, ce fort-là abrite quelques nobles maisons blanches qu’on ne saurait imaginer autrement que portugaises. C’est joli comme tout, très sophistiqué. Pour un peu, cette forteresse militaire, armée à l’époque de 33 redoutables canons, se donnerait des airs de camp de vacances. D’autant qu’elle est remarquablement restaurée et qu’à côté des visites touristiques, elle fait office de centre culturel. Elle se privatise aussi ; et on le comprend, car avec une vue pareille – la rivière, la ville sur l’autre rive et la mer droit devant – les cocktails qui y sont donnés ne peuvent être que réussis. En contrebas, esseulée parmi ses cocotiers, une ravissante église, immaculée comme il se doit, veille à la paix des âmes en même temps qu’elle fait les plus jolies photos.

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Mais, pour ce qui concerne les cathédrales, les basiliques et les bâtiments religieux, il faudra traverser la rivière Mandovi et se rendre à Velha Goa, l’ancienne capitale coloniale, aujourd’hui classée au patrimoine de l’UNESCO et autrefois riche de toutes les épices de l’Orient, de pierres précieuses, de brocards, de porcelaines et autres soieries de Chine… Tellement riche qu’elle s’imposait, comme on le disait à l’époque, carrément en rivale de Lisbonne. En fait, il ne reste pas grand-chose de sa splendeur d’antan. Pas de maison, pas de palais, pas de ruelles, pas d’échoppes ; rien pour témoigner du quotidien de ses 200 000 habitants au XVIIe siècle. Juste des églises. Mais quelles églises ! Trois énormes chefs-d’œuvre posés au centre d’une esplanade témoignant de la fortune passée de la ville.

À tout seigneur tout honneur, on commencera par la basilique rouge brique du Bom Jesus, érigée à partir de 1594 et présentant, derrière une façade manuéline, une exubérance baroque qui atteint des sommets dans la chapelle abritant le tombeau de Saint-François- Xavier, évangélisateur jésuite disparu en 1552 et saint patron de Goa. Puis, traversant l’esplanade sous un soleil de plomb, on visitera coup sur coup l’église Sainte-Catherine (1631), aujourd’hui cathédrale de Goa, la plus grande de toute l’Asie dit-on, ainsi que, presque accolée, l’église franciscaine Saint-François-d’Assise (1521), qui présente l’un des plus beaux exemples de l’art baroque lusitanien.

“La Rome de l’Orient”. L’ancienne Goa croulait sous les églises au XVIIe siècle. Témoin de ce temps, le navigateur François Pyrard notait qu’“il n’y a pas de place, rue et carrefour où il n’y en ait quelqu’une”. Aujourd’hui, il en reste surtout trois, sublimes, posées côte à côte : Bom Jesus, Saint-François-­d’Assise et Sainte-Catherine.

La ferveur est de rigueur à Goa et prend sa pleine mesure tous les dix ans, lorsque la châsse contenant les restes du corps de Saint-François-Xavier est sortie de sa basilique. Jusqu’à cinq millions de personnes assistent à la procession, dès lors que l’État de Goa en totalise à peine 1,5 million. C’est là le résultat d’une politique coloniale portugaise qui ne s’économisa point pour évangéliser, au besoin en recourant aux méthodes convaincantes de l’Inquisition, tout en favorisant le mélange des races pour mieux asseoir son pouvoir, laissant ainsi en héritage une population de 380 000 habitants de confession catholique.

Et cela donne aujourd’hui des scènes décalées de familles en costume traditionnel, sari et parfois voilette noire pour les femmes, pantalon-tunique pour les hommes, se signant à n’en plus finir devant la statue d’un saint. On le voit, Velha Goa, quasi abandonnée au XVIIIe siècle à la suite d’une épidémie de choléra, n’est plus aujourd’hui qu’un lieu de culte grandiose en même temps qu’un musée d’art sacré très fréquenté. Pour la vraie vie, c’est à huit kilomètres de là, à Panaji, capitale de l’État depuis 1843, qu’il faudra aller chercher. Panaji, c’est avant tout une atmosphère et c’est très bien ainsi, la minuscule capitale de 65 000 âmes permettant avantageusement d’échapper à l’overdose de monuments religieux.Si les colons portugais se sont montrés dans un premier temps intransigeants avec les lieux de cultes hindouistes, l’abolition de l’Inquisition au XVIIIe siècle a permis l’élévation de temples comme le Shantadurga, dédié à la déesse Durga, révérée à Goa.À Panaji, la “nouvelle Goa” suite à l’abandon de l’ancienne ville ravagée par le choléra, les vieux quartiers de Fonthainas et Sao Tome se donnent avec leurs riches maisons coloniales à l’architecture baroque des airs de petit Lisbonne, d’Alfama sous les Tropiques.

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Construite au bord de la rivière Mandovi, Panaji se divise en ville haute – très chic et perchée sur sa colline – et ville basse, beaucoup plus populaire et distillant un charme fou.
Des ruelles donc, des maisons colorées, du vert amande, du jaune pétant, de l’indigo… des toits de tuiles rouges en avancée pour abriter du soleil ou de la mousson, des fenêtres à rideaux de dentelle, des plantes en pots et des jardins débordant par-dessus les murs. Rua Natal, rua de Ourem, des noms de rue sur fond d’azulejos : tout ici fait penser au Portugal, même les sons. De la musique douce s’échappant d’une fenêtre entrouverte, des bruits de porcelaine entrechoquée d’une vaisselle en cours, des cris d’enfants jouant dans la rue… jusqu’aux vieilles dames assises devant leurs portes à regarder passer le temps ; comme là-bas. Bon nombre de maisons sont restaurées, des galeries s’installent, des restaurants “fusion” et des boutique hôtels aussi. On sent très fort venir la gentrification du quartier…

En attendant, les agences y organisent avec un vif succès des chasses au trésor ou bien, avec plus de succès encore, des city tours en tuk-tuks particulièrement rutilants. On pourra même les utiliser pour un tour dans la campagne, au sud de la ville. Là où ce n’est que cocotiers, palmiers, feuillus, rizières miroitantes, jardins fleuris et plantations de noix de cajou, de curcuma ou bien encore de bétel… L’une d’elles, la Tropical Spice Plantation, est même ouverte au public. Après la visite, elle sert façon guinguette, sous une halle de latanier ouverte aux alizées, une délicieuse cuisine régionale, hindi du Sud donc, mâtinée de saveurs portugaises. Un bonheur de fraîcheur dans une touffeur parfois à la limite de la suffocation ; notamment les quelques jours précédant la mousson.Des plantations d’épices, certaines plus que centenaires, cultivent le poivre, le curcuma ou la noix de cajou. La Tropical Spice Plantation, installée au bord d’un petit lac malheureusement asséché à la fin de l’été, organise des visites, poursuivies de déjeuners dévoilant les saveurs subtiles de la cuisine hindi.À Margao, les pluies diluviennes de la mousson ajoutent au charme du marché local, lorsque des images d’une Inde intemporelle surgissent tout à coup au détour de ses allées ruisselantes.À Panaji, des tuk-tuks rutilants, bien fermés pour abriter les passagers de la mousson, emmènent les touristes à la découverte d’une campagne luxuriante.Si la livraison de repas à vélo débute seulement en Europe, cela fait plus d’un siècle que cela existe à Mumbai. Chaque jour, les dabbawallahs livrent aux travailleurs 200 000 plats préparés par leur famille.Institution de Bombay, le Leopold Café a ouvert ses portes en 1871, son cadre ayant été revisité dans les années 30.

Partout émergent de ce vert luxuriant des clochers blancs d’églises catholiques, mais aussi des temples hindous chamarrés, hésitant discrètement entre le rose bonbon et le jaune poussin. Surtout, le long de ces routes délicieuses, s’égrènent d’anciennes maisons coloniales racontant à l’ombre de leurs pergolas les très riches heures du temps des Portugais. Beaucoup sont en ruines, d’autres auraient bien besoin d’un petit coup de jeune, mais certaines sont encore valides et toujours habitées par de très vieilles familles. Dont la Casa Menezes Bragança, une merveille du XVIIe siècle, véritable palais présentant pas moins de 28 balcons parfaitement alignés.De haute lignée, la Casa Menezes Bragança, construite au XVIIe siècle, n’a rien à envier aux plus beaux palais du Portugal. Une opulence aristocratique qui témoigne de la richesse de Goa, carrefour commercial dont on dit qu’il fut plus riche encore que Venise.

En fait, il s’agit deux appartements qui ont été construits pour deux frères. On visite les deux, sans jamais vraiment savoir lequel présente le plus de charme. Côté aile droite, on est manifestement dans le style musée, croulant sous les meubles indo-portugais, les consoles en bois de rose et les conversations, avec un sol pavé de marbre italien desservant à n’en plus finir galeries, salons et autres salles de bal. Aucun effort n’est nécessaire pour imaginer la vie splendide des ultra riches d’alors.

Sur l’aile gauche, c’est la même configuration, mais en un peu plus patiné, un peu moins meublé aussi. En revanche, c’est beaucoup plus vivant, puisque toujours habité par des descendants de la famille Bragança. La visite, dont celle d’une chapelle intégrée au décor, se fait sous la conduite d’une très noble vieille dame de la 14e génération de la famille, madame Aurea Bragança Pereira en personne. Là aussi des meubles, beaucoup de meubles, des vitrines à précieux souvenirs, des porcelaines, des vases chinois, des lustres de Belgique, une sorte de trône offert par le roi du Portugal et une table de salle à manger à mesurer au décamètre. La demeure se privatise, quel luxe, pour des dîners ou des cocktails à graver dans le marbre. Ce sera là, peut-être, que les agences organiseront leur dernière soirée avant de prendre le chemin du retour vers la France avec un stop, entre deux avions, à Bombay, capitale économique de l’Inde.

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À vrai dire, une journée et une nuit, c’est un peu court pour une ville pareille. Mais c’eut tout de même été bien dommage de passer par là sans s’y arrêter un peu et entrapercevoir une tout autre atmosphère. Bombay, ça commence typiquement par la porte de l’Inde, et c’est surtout pour la photo souvenir. Un peu comme si l’on se faisait immortaliser à Paris devant l’Arc de Triomphe. Car c’est d’un arc de triomphe qu’il s’agit. Et qui fut construit, non pas pour célébrer une victoire, mais pour commémorer l’arrivée en terre indienne du roi George V et de la reine Mary le 17 novembre 1911. Juste en face, en gris et blanc, surmonté d’un énorme dôme et faisant à part entière partie du patrimoine de la ville, le plus prestigieux palace de toute l’Inde, presque autant photographié. Il s’agit de l’hôtel Taj Mahal, construit en 1904, dont il ne faut pas hésiter à pousser la porte et déambuler dans
les galeries marchandes riches de dizaines de photos de rois, de reines, d’écrivains ou de stars du show-business ayant fréquenté un jour ou l’autre ses salons… Le lieu est magique, bourré d’histoires et d’anecdotes.

C’est aussi et surtout très calme, ce qui ne fait pas de mal avant de se lancer dans la frénésie de la ville, une sorte de New York asiatique affolant, embouteillée de voitures, une urbanité démentielle où court la foule. Des femmes en sari, d’autres à l’Européenne, des joggers, des joueurs de cricket, des hommes d’affaires à attaché-case, des vendeurs de tout et n’importe quoi, des mendiants insistants, des bus à impériale surchauffés et des laveurs de linge en plein air… Oh ! l’Inde ! Et la foule, la foule, le bruit, les klaxons… Du côté de la gare Victoria comme ailleurs, laquelle on atteindra après un long passage souterrain bondé, chauffé à blanc, mais ayant l’avantage d’éviter une traversée d’avenue suicidaire.

Pourquoi la gare ? Parce qu’elle est gigantesque, peut-être même un peu prétentieuse, mais surtout parce que c’est la seule gare au monde à figurer au patrimoine de l’UNESCO. Elle est clairement inspirée de Saint-Pancras à Londres et n’hésite pas à se donner, dans ses intérieurs en tout cas, des airs de cathédrale gothique. Juste à côté, et pour mieux encore plonger dans l’ordinaire de la ville, s’étale le Crawford Market, des halles centrales de style gothique français cette fois et édifiées en 1865. Là aussi, c’est à la taille du sous-continent, démesuré donc, et mieux vaut savoir jouer des coudes pour le traverser. De la viande, du poisson, des animaux vivants et des pyramides de fruits sur lesquelles, on ne sait comment, les vendeurs sont perchés. Et puis c’est l’urbanité pure, des buildings entiers habités par une seule famille, une maison du Mahatma Gandhi et une autre de Rudyard Kipling, un parc du silence où les morts sont laissés exposés à la discrétion des vautours, des temples et des mosquées…Elle pourrait s’appeler la Sainte-Chapelle ferroviaire ou Notre-Dame des Trains. Avec ses flèches gothiques, ses imposantes colonnes corinthiennes, mais aussi ses influences mogholes, la gare Chhatrapati Shivaji de Bombay, anciennement Victoria, est une folie architecturale de la fin du XIXe siècle, classée à ce titre à l’Unesco.

Nul ne sait si, comme New York, Bombay a l’énergie communicative, toujours est-il qu’après tout ça, on est proprement sur les genoux. Du coup, on retournera du côté du Taj et de la porte de l’Inde, dans la Shahid Bhagat Singh Road, pour un passage fort bienvenu au Léopold Café. Un vrai bistrot ouvert en 1871, avec nappes à carreaux et chaises fatiguées, un peu comme on les faisait du côté de Saint-Germain-des-Prés dans le Paris des années 60. Ces mêmes années où la jeunesse occidentale rêvait d’un autre monde, d’un ailleurs qui ressemblait fortement à Bali, Essaouira, Ibiza et bien sûr Goa. La boucle est bouclée.

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